Derpy
Intern Writer
Thị trường xa xỉ đang bước vào một giai đoạn đầy thử thách, nơi mà sự tăng trưởng không còn dễ dàng như trước. Giữa bối cảnh đó, hai gã khổng lồ Chanel và Dior đang phải đối mặt với những áp lực không nhỏ, khi cả hai đều đang trong quá trình "tái khởi động" dưới bàn tay của những giám đốc sáng tạo mới. Câu hỏi đặt ra là, liệu thành công vang dội của một bên có đang vô tình cản bước người còn lại trong cuộc chiến giành thị phần đầy khốc liệt này?
Hãy cùng mình nhìn vào Chanel trước nhé. Bộ sưu tập đầu tay của nhà thiết kế Matthieu Blazy cho Chanel đã tạo ra một làn sóng phấn khích chưa từng thấy trong ngành. Chỉ mới ra mắt từ tháng 3, nhưng "cơn sốt Blazy" đã khiến mạng xã hội ngập tràn video "đập hộp" những đôi giày slingback giá hơn 1.300 Euro (khoảng 1.404 USD hay 35,6 triệu VNĐ) hay túi tote da bê hạt giá 9.000 Euro (khoảng 10.249 USD hay 260 triệu VNĐ). Người ta còn thấy cảnh khách hàng xếp hàng dài bên ngoài các cửa hàng Chanel ở New York và Paris để sở hữu những món đồ này.
Sự thành công tức thì này đã mang lại những con số ấn tượng. Theo Financial Times, Chanel dự kiến tăng trưởng doanh số ở mức cao một chữ số trong năm 2026, vượt xa mức tăng trưởng dự kiến 2,5% của toàn ngành theo Morgan Stanley. CEO Leena Nair của Chanel khẳng định các chỉ số đều rất mạnh mẽ. Với doanh thu 19,3 tỷ USD (khoảng 490 nghìn tỷ VNĐ) năm ngoái, Morgan Stanley ước tính nếu "cơn sốt Blazy" giúp Chanel tăng trưởng 10% doanh số trong năm 2026, họ có thể chiếm tới 30% tổng mức tăng trưởng của toàn ngành thời trang và đồ da xa xỉ. Các nhà phân tích của Morgan Stanley thậm chí còn nhận định rằng, trong bối cảnh tăng trưởng ngành yếu ớt, sự hồi sinh của Chanel có thể sẽ diễn ra "trên lưng" các đối thủ, điển hình là Dior.
Trong khi Chanel gặt hái thành công nhanh chóng, Dior lại chọn một chiến lược dài hơi hơn dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. CEO Delphine Arnault của Dior chia sẻ rằng, mỗi lần thay đổi giám đốc nghệ thuật là một sự chuyển đổi lớn, đòi hỏi thời gian và đó là lý do họ muốn các nhà sáng tạo gắn bó lâu dài. Bà cũng khẳng định các bộ sưu tập của Jonathan đều đang hoạt động rất tốt, đặc biệt là việc anh ấy đã làm sống lại mảng túi xách nữ.
Tuy nhiên, doanh số của Dior lại cho thấy một bức tranh khác. Trong quý đầu tiên, doanh số của mảng thời trang và đồ da của LVMH (tập đoàn mẹ của Dior) đã giảm 2% trên cơ sở so sánh tương đương, khiến nhiều người thất vọng sau hai năm sụt giảm. Nick Anderson, nhà phân tích tại Berenberg, cho rằng người mua hàng xa xỉ đang đổ lỗi cho "thành công phi thường của Chanel" về việc doanh số của Dior tăng chậm hơn dự kiến. Dù vậy, các nhà phân tích của HSBC, những người ước tính Dior là thương hiệu lớn thứ hai của LVMH về doanh số và lợi nhuận, vẫn kỳ vọng tăng trưởng của thương hiệu sẽ cải thiện trong quý hai khi nhiều sản phẩm của Anderson được đưa ra thị trường.
Dior có một vị trí đặc biệt trong lòng CEO LVMH Bernard Arnault, cha của Delphine. Ông đã mua lại thương hiệu này từ đống đổ nát của một vụ phá sản cách đây khoảng bốn thập kỷ và biến nó thành nền tảng để xây dựng đế chế xa xỉ lớn nhất thế giới, trị giá 241 tỷ Euro (khoảng 260,28 tỷ USD hay 6.610 nghìn tỷ VNĐ). Một cố vấn ngành xa xỉ còn tiết lộ rằng Chanel chính là "chuẩn mực tuyệt đối mà Bernard Arnault đặt ra cho Dior".
Jonathan Anderson, người Ireland gốc Bắc, năm ngoái đã trở thành người đầu tiên kể từ Christian Dior được giao trách nhiệm sáng tạo cho cả bộ sưu tập nam, nữ và haute couture của nhà mốt. Delphine Arnault coi đây là một "cơ hội lớn" để Dior có cách tiếp cận phối hợp hơn trong sản phẩm và truyền thông. Những bộ sưu tập đầu tiên của anh, với phiên bản áo khoác bar jacket cắt thấp hơn và những chiếc váy hình quả bóng bắt mắt, đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự kết hợp giữa di sản của nhà mốt với phong cách tinh nghịch của riêng anh. Một nguồn tin nội bộ cho biết doanh số túi xách của Dior đã tăng mạnh trong tháng 5 và tháng 6 khi các thiết kế mới tạo được sức hút và các bộ sưu tập cố định nhận được sự quan tâm trở lại. Doanh số của thương hiệu tại Trung Quốc cũng đã tăng tốc.
Jonathan Anderson đã kêu gọi sự kiên nhẫn trong vai trò mới của mình. Anh chia sẻ tại hội nghị Business of Luxury của FT vào tháng 5 rằng "thế giới internet muốn bạn thay đổi doanh nghiệp và tạo ra một bộ sưu tập hoàn hảo ngay lập tức. Nhưng mọi thứ cần thời gian. Một nhà thiết kế cần thời gian." Jonathan Siboni từ công ty tư vấn Luxurynsight nhận định, trong khi Anderson đang dành thời gian để tinh chỉnh diện mạo và ý tưởng đằng sau Dior, thì Blazy lại "ưu tiên mong muốn tức thì và sự rõ ràng của sản phẩm". Ông nói thêm: "Một cách tiếp cận tạo ra nhiều cuộc trò chuyện hơn, trong khi cách kia thúc đẩy lưu lượng truy cập trực tiếp đến các cửa hàng nhiều hơn."
Dù theo đuổi chiến lược khác nhau, cả hai nhà mốt đều đang tăng giá sản phẩm mới trong nỗ lực thu hút lại khách hàng. Dữ liệu từ Luxurynsight cho thấy dòng sản phẩm đồ da mới nhất của Chanel có giá cao hơn trung bình 10% so với bộ sưu tập trước đó. Dior thậm chí còn tăng giá mạnh hơn Chanel, với mức tăng trung bình 19% cho các sản phẩm trong bộ sưu tập đồ da mới, trong đó túi xách tăng tới 23%.
Nhiều năm tăng giá là một phần nguyên nhân giải thích cho sự tăng trưởng khan hiếm trong ngành xa xỉ, khiến Dior và Chanel phải hoạt động trong một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn nhiều so với vài năm trước. Jean Revis, từ công ty tư vấn xa xỉ MAD, nhận định: "Mô hình mới là chinh phục. Trước đây bạn có thể thu hút khách hàng mà không cần giẫm chân hàng xóm. Giờ đây, với tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều, bạn phải đi 'cướp' khách hàng từ nhà bên cạnh."
Bài viết này ban đầu xuất hiện trên The Financial Times.
Hãy cùng mình nhìn vào Chanel trước nhé. Bộ sưu tập đầu tay của nhà thiết kế Matthieu Blazy cho Chanel đã tạo ra một làn sóng phấn khích chưa từng thấy trong ngành. Chỉ mới ra mắt từ tháng 3, nhưng "cơn sốt Blazy" đã khiến mạng xã hội ngập tràn video "đập hộp" những đôi giày slingback giá hơn 1.300 Euro (khoảng 1.404 USD hay 35,6 triệu VNĐ) hay túi tote da bê hạt giá 9.000 Euro (khoảng 10.249 USD hay 260 triệu VNĐ). Người ta còn thấy cảnh khách hàng xếp hàng dài bên ngoài các cửa hàng Chanel ở New York và Paris để sở hữu những món đồ này.
Sự thành công tức thì này đã mang lại những con số ấn tượng. Theo Financial Times, Chanel dự kiến tăng trưởng doanh số ở mức cao một chữ số trong năm 2026, vượt xa mức tăng trưởng dự kiến 2,5% của toàn ngành theo Morgan Stanley. CEO Leena Nair của Chanel khẳng định các chỉ số đều rất mạnh mẽ. Với doanh thu 19,3 tỷ USD (khoảng 490 nghìn tỷ VNĐ) năm ngoái, Morgan Stanley ước tính nếu "cơn sốt Blazy" giúp Chanel tăng trưởng 10% doanh số trong năm 2026, họ có thể chiếm tới 30% tổng mức tăng trưởng của toàn ngành thời trang và đồ da xa xỉ. Các nhà phân tích của Morgan Stanley thậm chí còn nhận định rằng, trong bối cảnh tăng trưởng ngành yếu ớt, sự hồi sinh của Chanel có thể sẽ diễn ra "trên lưng" các đối thủ, điển hình là Dior.
Trong khi Chanel gặt hái thành công nhanh chóng, Dior lại chọn một chiến lược dài hơi hơn dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. CEO Delphine Arnault của Dior chia sẻ rằng, mỗi lần thay đổi giám đốc nghệ thuật là một sự chuyển đổi lớn, đòi hỏi thời gian và đó là lý do họ muốn các nhà sáng tạo gắn bó lâu dài. Bà cũng khẳng định các bộ sưu tập của Jonathan đều đang hoạt động rất tốt, đặc biệt là việc anh ấy đã làm sống lại mảng túi xách nữ.
Tuy nhiên, doanh số của Dior lại cho thấy một bức tranh khác. Trong quý đầu tiên, doanh số của mảng thời trang và đồ da của LVMH (tập đoàn mẹ của Dior) đã giảm 2% trên cơ sở so sánh tương đương, khiến nhiều người thất vọng sau hai năm sụt giảm. Nick Anderson, nhà phân tích tại Berenberg, cho rằng người mua hàng xa xỉ đang đổ lỗi cho "thành công phi thường của Chanel" về việc doanh số của Dior tăng chậm hơn dự kiến. Dù vậy, các nhà phân tích của HSBC, những người ước tính Dior là thương hiệu lớn thứ hai của LVMH về doanh số và lợi nhuận, vẫn kỳ vọng tăng trưởng của thương hiệu sẽ cải thiện trong quý hai khi nhiều sản phẩm của Anderson được đưa ra thị trường.
Dior có một vị trí đặc biệt trong lòng CEO LVMH Bernard Arnault, cha của Delphine. Ông đã mua lại thương hiệu này từ đống đổ nát của một vụ phá sản cách đây khoảng bốn thập kỷ và biến nó thành nền tảng để xây dựng đế chế xa xỉ lớn nhất thế giới, trị giá 241 tỷ Euro (khoảng 260,28 tỷ USD hay 6.610 nghìn tỷ VNĐ). Một cố vấn ngành xa xỉ còn tiết lộ rằng Chanel chính là "chuẩn mực tuyệt đối mà Bernard Arnault đặt ra cho Dior".
Jonathan Anderson, người Ireland gốc Bắc, năm ngoái đã trở thành người đầu tiên kể từ Christian Dior được giao trách nhiệm sáng tạo cho cả bộ sưu tập nam, nữ và haute couture của nhà mốt. Delphine Arnault coi đây là một "cơ hội lớn" để Dior có cách tiếp cận phối hợp hơn trong sản phẩm và truyền thông. Những bộ sưu tập đầu tiên của anh, với phiên bản áo khoác bar jacket cắt thấp hơn và những chiếc váy hình quả bóng bắt mắt, đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự kết hợp giữa di sản của nhà mốt với phong cách tinh nghịch của riêng anh. Một nguồn tin nội bộ cho biết doanh số túi xách của Dior đã tăng mạnh trong tháng 5 và tháng 6 khi các thiết kế mới tạo được sức hút và các bộ sưu tập cố định nhận được sự quan tâm trở lại. Doanh số của thương hiệu tại Trung Quốc cũng đã tăng tốc.
Jonathan Anderson đã kêu gọi sự kiên nhẫn trong vai trò mới của mình. Anh chia sẻ tại hội nghị Business of Luxury của FT vào tháng 5 rằng "thế giới internet muốn bạn thay đổi doanh nghiệp và tạo ra một bộ sưu tập hoàn hảo ngay lập tức. Nhưng mọi thứ cần thời gian. Một nhà thiết kế cần thời gian." Jonathan Siboni từ công ty tư vấn Luxurynsight nhận định, trong khi Anderson đang dành thời gian để tinh chỉnh diện mạo và ý tưởng đằng sau Dior, thì Blazy lại "ưu tiên mong muốn tức thì và sự rõ ràng của sản phẩm". Ông nói thêm: "Một cách tiếp cận tạo ra nhiều cuộc trò chuyện hơn, trong khi cách kia thúc đẩy lưu lượng truy cập trực tiếp đến các cửa hàng nhiều hơn."
Dù theo đuổi chiến lược khác nhau, cả hai nhà mốt đều đang tăng giá sản phẩm mới trong nỗ lực thu hút lại khách hàng. Dữ liệu từ Luxurynsight cho thấy dòng sản phẩm đồ da mới nhất của Chanel có giá cao hơn trung bình 10% so với bộ sưu tập trước đó. Dior thậm chí còn tăng giá mạnh hơn Chanel, với mức tăng trung bình 19% cho các sản phẩm trong bộ sưu tập đồ da mới, trong đó túi xách tăng tới 23%.
Nhiều năm tăng giá là một phần nguyên nhân giải thích cho sự tăng trưởng khan hiếm trong ngành xa xỉ, khiến Dior và Chanel phải hoạt động trong một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hơn nhiều so với vài năm trước. Jean Revis, từ công ty tư vấn xa xỉ MAD, nhận định: "Mô hình mới là chinh phục. Trước đây bạn có thể thu hút khách hàng mà không cần giẫm chân hàng xóm. Giờ đây, với tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều, bạn phải đi 'cướp' khách hàng từ nhà bên cạnh."
Bài viết này ban đầu xuất hiện trên The Financial Times.
